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Au fur et à mesure que l’ascension progressait, la forêt se faisait de plus en plus clairsemée. Puis, nous étions arrivés dans une zone avec une grande quantité d’arbres morts et beaucoup de petits lagons. Le guide nous a expliqué que les castors travaillent énormément dans cette partie de la vallée. Celle-ci pourrait être inondée d’ici une dizaine d’années si rien n’était fait. Aujourd’hui déjà, de nombreux itinéraires de trekking sont impraticables car sous l'eau.

Construisant paisiblement leurs petits barrages, les castors dévient les cours des rivières, créent des lacs là où il n’y en avait pas, tuent les arbres et augmentent l’érosion des sols. De plus, ayant été importés par l’homme, ils n’ont pas d’ennemis naturels dans cette région. C’est pourquoi, une fois par année, les guides font exploser certains barrages. Et lorsque les castors arrivent pour réparer les dégâts et boucher les trous, ils finissent en chapeaux ou en décoration murale dans les maisons des guides…

Nous quittons les castors et continuons notre chemin. Les pentes se font de plus en plus raides et nous remontons lentement par un ruisseau asséché. La nature est magnifique, mais nous n’avons pas trop le temps de la contempler, car un mauvais pas peut être synonyme d’éboulement de rochers ou d’un petit vol plané sans parachute. Lorsque nous arrivons tout en haut de la pente, nous comprenons pourquoi le ruisseau était asséché. Tout est encore pris dans les glaces. La progression dans la neige se fait plus lente et plus pénible, surtout avec les 20kg de matériel sur le dos. En début d’après-midi nous arrivons à l’endroit où nous allons bâtir notre camp de base. C’est vers 900 mètres d’altitude seulement, mais la couche de neige oscille entre 50 centimètres et deux mètres…

L’après midi aura été consacrée à l’entraînement. Durant l’ascension il sera nécessaire d’avoir les bons réflexes au bon moment. Le guide nous fait donc marcher encordés et nous pousse tour à tour par surprise dans le vide. Les deux personnes encore debout doivent alors rapidement s’accrocher avec les piolets dans la glace pour rattraper et sauver la troisième. C’était une expérience assez impressionnante. Tellement impressionnante que mon ami Jérôme avait planté le piolet dans la tête du guide au moment où celui-ci l’avait poussé, terminant ainsi précipitamment notre entraînement.

La nuit tombée, le guide nous fait un rizotto aux champignons et nous allons nous coucher sous la neige qui descend du ciel à gros flocons. Le lendemain, il faudra se lever tôt pour conquérir le sommet du Cerro Alvear…




Photo : Notre camp de base pour l’ascension du Cerro Alvear (Ushuaïa) - © Pavel Fosenbauer

Rendez-vous dans les bureaux de la « Compañía de guías de Patagonia » à 8 heures du matin. Nos sacs à dos se remplissent de cordes, de crampons, de piolets, de casques, de tentes, de sacs de couchage, de tapis karimat et de nourriture pour deux jours. Ils pèseront près 20 kilogrammes à notre départ. Nous sommes trois, motivés pour vivre une expérience incroyable : monter au sommet du Cerro Alvear. Celui-ci peut paraître bas, puisqu’il est situé à seulement 1450 mètres au dessus du niveau de la mer. Il faut cependant rappeler que, d’une part, il faut justement monter directement depuis le niveau de la mer et que, d’autre part, l’endroit est situé à quelques centaines de kilomètres seulement de l’Antarctique.

La première étape consiste à aller en 4x4 jusqu’au pied de la montagne. La voiture s’arrête au milieu de nulle part et nous commençons l’aventure. On passe dans une plaine aux couleurs si magnifiques qu'elles en sont indescriptibles, puis nous traversons un marécage – faisant de mes chaussures une piscine – avant de nous engager dans la forêt et enfin commencer l’ascension.




Photo : Valle de Tierra Mayor (Ushuaïa) - © Pavel Fosenbauer

Il y a très longtemps, la partie sud du continent américain était recouverte par d'énormes fleuves de glace. Ces glaciers ont donné naissance à un passage qui, depuis cinq siècles, est connu comme le détroit de Magellan. Une grande île s'est formée au sud. De part sa superficie on l'a considéra comme un nouveau continent et les navigateurs pensaient que cela servait de contrepoids à la planète. Tout d’abord appelée « Terra Australis Incognita », elle prit ensuite le nom de « Tierra del Fuego ». Ce nom lui fut donné par Hernando de Magallanes en 1520 suite à la découverte de cette île. Il découvrit en même temps le détroit qui porte son nom, le détroit de Magellan

En 1826, Robert Fitz Roy et Charles Darwin arrivent à bord des navires « Adventure » et « Beagles ».

A partir de 1850, plusieurs missions d'évangélisations et de colonisations se succèderont. Certaines seront un échec et d'autres, au contraire, auront donné naissance à l'actuelle Terre de Feu.


Photo : Un chat à l’Estancia Haberton (Ushuaïa) - © Pavel Fosenbauer

La navigation en petit bateau autour des îles Bridges est vraiment fascinante. Tout comme l’histoire de Thomas Bridges, et de son fils Lucas, premiers missionnaires ayant réussi à s’établir en Terre de Feu.

Thomas a fondé la ferme « Estancia Haberton » (à 85km de Ushuaïa) en 1886. C’est le président Roca qui lui a offert les terres pour le récompenser de son travail avec les indigènes et pour avoir sauvé de nombreux naufragés dans le Canal de Beagle.

Lucas (1874-1949) a vécu dès enfant parmi les peuplades locales, les « Yámanas » et les « Onas ». Il a appris leur langue, leur façon de chasser et leurs rituels magiques. Peu avant sa mort, il a écrit ses mémoires (« Uttermost Part of the Earth, 1947) où il explique sa fascination pour leur culture et ses tentatives de les protéger des nouveaux arrivants venus chercher l’or.

A noter que notre petit bateau était tombé en panne à quelques encablures seulement du port de Ushuaïa. Après nous avoir assuré que c'était la première panne de moteur en plus de 8000 excursions, le capitaine a tenté de mettre en marche le moteur de secours. Pas de bol, il n'y avait pas d'essence... Heureusement, une réparation à l'argentine - c'est à dire quelques coups de pied et beaucoup d'injures - à su mettre le moteur principal de nouveau en état de marche et nous avons donc pu rentrer seins et saufs.


Photo : Bateau « Tres Marias », Canal de Beagle (Ushuaïa) - © Pavel Fosenbauer